Главная Линолеум Как сделать сливную яму на своем участке. Выгребная яма в частном доме: схема Монтаж сливных ям

Как сделать сливную яму на своем участке. Выгребная яма в частном доме: схема Монтаж сливных ям

В зависимости от количества сливаемой воды можно выбрать подходящий вариант:

яма без дна (сливная) – подходящий вариант, чтобы сделать слив в бане;
герметичная выгребная яма – для большого количества стоков;
септик – для частичной очистки и слива стоков.

Что лучше – герметичная или сливная выгребная яма?

Если суточное количество спускаемой воды не превышает одного кубометра, можно использовать сливную яму. Это удобно, например, при организации слива в бане. Достаточно вырыть котлован объемом на 3 м³, уложить на дно подушку из 30 см песка и 50 см камней, укрепить его стенки кирпичом, бетоном или даже покрышками и закрыть отверстие.

Если же воды сливается гораздо больше, она не успевает просочиться и очиститься. Тогда можно сделать полностью герметичную выгребную яму. Продаются уже готовые контейнеры, которые сразу же можно закапывать.

Единственный недостаток такой ямы – ежемесячная откачка отходов.

Септик – лучшая выгребная яма

Если количество слива превышает полтора кубометра в сутки, но заказывать ежемесячную откачку ямы накладно, оптимальный выход – сделать в частном доме септик. Он довольно хорошо фильтрует отходы, загрязняя окружающую среду гораздо меньше обычного отхожего места с ямой. Продаются уже готовые системы, которые достаточно закопать на участке, или же его можно сделать полностью самостоятельно.

Преимущества и недостатки самодельного септика

У септика, сделанного своими руками, есть целый ряд преимуществ перед готовыми решениями:

Конечная стоимость существенно ниже;
+ не требуется большой территории для организации фильтрационного поля;
+ можно организовать один септик на два дома;
+ в зависимости от типа стоков откачка требуется раз в несколько лет;
+ проводить полную очистку можно раз в десять лет.

Но и недостатки у такого септика тоже присутствуют:

– значительные трудозатраты – в одиночку с устройством септика справиться проблематично;
– время – заливка в опалубку цемента и его затвердение занимают около месяца;
– дополнительное оборудование – для упрощения процесса потребуется бетономешалка или дрель с миксером.

Выбор места на участке

Требования к септику такие же, как к выгребной яме – не ближе 15 метров от колодца и 30 м от водоема. При этом не стоит забывать о соседях – расстояние до их колодца тоже не должно быть меньше. А вот к дому его можно ставить едва ли не вплотную – за 3 м от фундамента при одноэтажном строении, и за 5 м – при двухэтажном. К тому же так решается вопрос утепления сливной трубы – чем больше расстояние до ямы, тем глубже придется копать траншею и утеплять трубу.

Обязательно нужно учитывать направление грунтовых и паводковых вод – они не должны идти от септика к дому или скважине. При этом устраивать септик в нижней части участка тоже нежелательно – талые и стоковые воды будут заливать его. Чтобы защитить септик от затопления или поднять над уровнем грунтовых вод, его можно не закапывать полностью в землю, утеплив надземную часть для предотвращения замерзания.

Пошаговая инструкция, как сделать яму-септик

После выбора места под септик начинаются работы по его организации. Необходимо рассчитать требуемый объем основной камеры и общие размеры котлована. Так, для четырех человек потребуется основная камера минимум 150х150 см, а для пяти-шести – 200х200 см. При этом глубина должна быть не меньше 2,5 м, но не глубже 3 м. Это делается для удобства будущей откачки. Вторая, или дренажная, камера не может быть меньше трети от основной.

При наличии душа в доме и его ежедневном использовании размер камер нужно увеличить еще на 50%. Также лучше оставить небольшой запас, так как заполнение рабочей камеры не должно превышать 2/3 от общего объема в день. Кроме того, стоки в рабочей камере должны немного отстаиваться, а не сразу переливаться в дренажную камеру. Оптимальный объем септика – суточное количество сливаемой воды умноженное на 3.

После определения размера камер делается разметка и выкапывается котлован. Верхний плодородный слой снимается – его можно будет использовать для накрывания септика и устройства грядки.

Траншея для сливной трубы выкапывается одновременно с котлованом. Уклон трубы – 3 градуса на метр. Чтобы массы не застаивались, труба должна прокладываться без прямых и острых углов.
Желательно добраться до песчаного или супесчаного грунта. На глинистой почве делается песчано-гравийная подушка. Сначала насыпают 30 см песка и утрамбовывают, а после – столько же щебня фракции 5 см. Таким образом, для септика глубиной 2,5 м придется выкопать котлован глубиной 3,1 м.

Вся остальная опалубка делается поверх подушки. Вдоль стен опалубка односторонняя – второй стороной выступает земля.

В опалубку на высоте минимум 80 см от дна вставляется сливная труба диаметром 100 мм. Если она находится выше промерзания грунта, трубу нужно утеплить.
В опалубку стены между камерами вставляется тройник, через который будет сливаться отстоявшая вода в дренажную камеру. Он должен быть на 20 см ниже сливной трубы.
Замешивать бетон можно как вручную в корыте с тяпкой, так и бетономешалкой. Для придания смеси эластичности и морозоустойчивости можно на каждое ведро воды добавлять столовую ложку обычного стирального порошка.

В опалубку заливают бетон вперемешку со щебнем и камнями разного размера, а саму смесь штыкуют, убирая пузыри воздуха. Труба и тройник заливаются так, чтобы после снятия опалубки вокруг них была монолитная стена.

Как только бетон затвердеет, можно делать верхнее перекрытие. Удобнее всего для опалубки использовать профнастил. Он укладывается так, чтобы заходил на стены септика до половины – чтобы при заливке крыша и стены слились в монолит.
Делается технический люк диаметром 1м, вокруг которого устанавливают опалубку. Нужно сделать два отверстия над камерами и вставить трубы. В основную камеру – труба диаметром 100 мм и обратным уклоном для откачивания ила, которая не доходит до дна на 20 см. На конце такой трубы делается отверстие сброса вакуума. Во вторую вставляется вентиляционная труба диаметром 50 мм.

Заливается перекрытие толщиной минимум 15 см с обязательным добавлением камня и штыкованием. После затвердения септик укрывается гидроизоляцией и его можно полностью засыпать землей, оставив только технический люк. Чтобы зимой септик не промерзал через этот люк, его закрывают пенопластом и накрывают еще одной крышкой.

Усовершенствованная выгребная яма своими руками готова к работе. Через некоторое время дно основной камеры заиливается, там развиваются бактерии, увеличивая фильтрационные возможности подушки, а во второй камере происходит окончательная очистка сливных вод.

А как сделать простую выгребную яму рассказывается пошагово на видео:

За горожан проблемы отвода и утилизации бытовых стоков решают коммунальные хозяйства, а вот приверженцам раздольной загородной жизни приходится самостоятельно продумывать столь насущные вопросы. Если владельцу имения, предназначенного для проживания многочисленного семейства, приходится чаще всего заказывать установку на участке объемного септика или локальной станции очистки, то дачник своими руками вполне может соорудить выгребную яму из недорогих или бросовых материалов. Она и с важной санитарной функцией превосходно справится, и не потребует выделения слишком больших средств на обустройство.

Самые простые и бюджетные варианты

Историческим предшественником данного канализационного объекта была выкопанная в земле простейшая яма, стенки которой обмазывали глиной, укрепляли досками. Затем в землю стали зарывать старые бочки, баки, иные отслужившие емкости. Сейчас подобные «резервуары» для сбора и частичной фильтрации стоков устраивают только в случае, если суточное количество не превышает значения в 1 куб. м.

Элементарная выгребная яма для туалета может удовлетворить нужды дачников, пребывающих на участке по пару дней в неделю в летний сезон. Однако ее устройство не одобряют, а иногда вовсе запрещают санитарно-эпидемиологические службы, нередко сопровождая запреты наложением административных наказаний.

Элементарная выгребная яма: от простейшей обшитой досками емкости для клозета до резервуара из бетонных колец

Внимание. Глубинная отметка дна должна быть выше максимального (весенне-осеннего) уровня грунтовой воды минимум на 1 метр.

Если владельцу загородного участка очень не хочется тратиться на устройство конструкции, и он располагает некоторым количеством изношенных покрышек, данный материал можно с пользой применить. Нужно будет просто укладывать в выкопанный котлован шины, скрепляя их между собой болтами. Если яма устраивается за пределами дома или туалета, в боку укладываемой сверху покрышки надо вырезать отверстие для присоединения канализационного трубопровода. После котлован вокруг самодельного очистного сооружения засыпается грунтом, сверху укладывается бетонная плита с отверстием для вентиляционной трубы и люком для откачки.

Обладатель N-нного количества изношенных покрышек может из них соорудить превосходный резервуар для сбора стоков

Распространенные виды конструкций

По характерным конструктивным различиям выгребные ямы делятся на поглощающие сооружения и герметичные емкости. Функции сбора, накопления и очистки стоков выполняют также септики. Представляют они собой более сложные по техническим аспектам установки с принудительной стимуляцией движения стоков внутри и с биолого-химическими способами очистки.

Недопустимо нарушение санитарно-эпидемиологических нормативов расположения выгребной ямы

Емкости без дна – поглощающие

Прямые потомки «народного» выгреба. Их характерная черта – отсутствие дна, благодаря чему жидкая составляющая стоков, пройдя очистку грубой фильтрацией сквозь слой смеси песка, гравия, битого кирпича и иных «ингредиентов», переходит в грунт. Поглощающий вариант считается наиболее экономным, к тому же устройство ямы данного типа вполне может осуществить абсолютно не имеющий опыта в сфере строительства исполнитель. Еще экономия: из-за частичной инфильтрации очищенной воды в грунт значительно реже возникает необходимость в вызове ассенизаторов.

Конструктивная схема выгребной ямы без дна - стоки проходят фильтрацию через щебень

Поглощающую разновидность ям выбирают, если нет необходимости в отводе большого количества стоков, если в загородном доме нет джакузи, посудомоечных и стиральных машин. Большой объем земля не сможет обрабатывать и принимать. К тому же производящуюся очистку нельзя отнести к разряду стопроцентно эффективных процедур, значит, загрязнять среду стоки из ямы поглощающего типа все же будут.

Герметичные резервуары для стоков

В их названии есть прямая подсказка, говорящая об основной конструктивной особенности. По сути, это замкнутые емкости из не пропускающего воду бетона, кирпичной кладки, пластика, газосиликатных блоков, нуждающиеся в постоянном опорожнении после заполнения. Герметичные конструкции обеспечат полное отсутствие свойственных стокам запахов, но заставит собственников регулярно вызывать ассенизаторскую машину для удаления накоплений.

Важно. Для строительства выгреба неприменим шлакоблок, он слишком быстро разрушится от контакта с водой.

Проще всего купить и зарыть в землю фабричную пластиковую емкость для сбора стоков, подвести к ней канализационный трубопровод и периодически вызывать ассенизаторов для опорожнения

Самой простой схемой устройства резервуара для стоков будет установка приобретенной в магазине емкости из пластика. Ее не нужно герметизировать, правда, желательно залить дно котлована своеобразной цементной стяжкой и укрепить стенки арматурой. В принципе, если хозяев не будет смущать непрезентабельный вид, то и зарывать ее в землю нет необходимости. Еще один веский весьма аргумент в пользу: конструкция из пластика может быть установлена независимо от близкого уровня залегания грунтовой воды. Никакого вреда среде нанесено все равно не будет.

Заполняться сточными массами резервуар полностью не должен, между крышкой люка и уровнем жидкости должно быть не менее одного метра, если уровень превысил предел, емкость следует опорожнить

Простейшие самодельные септики

Это уже более сложные сооружения, совершающие не только глубокую очистку, но и перерабатывающие сточную массу в ценное для садоводов и огородников удобрение. Чаще всего они представляют собой систему из двух или трех камер, в первой из которых происходит лишь сбор и грубое механическое очищение, а в последующих камерах в бой вступают специфические бактерии, окончательно перерабатывающие загрязняющие включения стоков.

Выгребная яма с переливом настолько качественно очищает воду, что ее можно с успехом использовать в хозяйственно-технических целях, например, для поливки или для уборки участка. Но для того чтобы сделать септик с переливом, потребуются немалые усилия.

Принцип работы трехкамерного септика заключается в многоступенчатой очистке сточных масс: в первом резервуаре собранный сток подвергается грубой фильтрации, в следующих камерах производится более тонкая очистка

Если усилий не жалко, но излишка финансовых средств не наблюдается, можно прибегнуть опять же к изношенной автомобильной резине. В смысле к «лысым», но не протертым до дыр покрышкам. Причем, сэкономит владелец не только за счет бросового строительного материала. Для монтажа септика из покрышек не нужен мощный бетонный фундамент, достаточно уплотненной подушки из щебня с песком мощностью 30-40 см и десяти-сантиметровой стяжки.

Для увеличения объема создаваемого резервуара боковины шин нужно срезать.
В составленный из шин колодец устанавливается вертикально труба из бетона, ее диаметр примерно в два раза должен быть меньше, чем тот же размер шин. Верхний срез бетонной трубы располагается на 10 см ниже сделанного из авторезины колодца.
Дно трубы заливается бетоном так, чтобы получился монолитный бетонный цилиндр.

Вверху нужно будет сделать отверстия для инфильтрации и для установки труб, обеспечивающих перелив.

Конструкция выгребной ямы с переливом: входящая в камеру труба должна быть расположена выше, чем труба перелива

Канализационную трубу нужно ввести в расположенную внутри шин бетонную емкость.

Места ввода канализационных труб в вертикально установленные бетонные трубы необходимо герметизировать.

Рассмотрим этапы монтажа нескольких вариантов конструкций.

Поглощающая

Собственники небольших загородных владений, решившие собственноручно сделать элементарную канализацию, чаще всего выбирают этот вариант. Привлекает простейшая конструкция и возможность не слишком часто прибегать к услугам ассенизаторов. Стенки можно выложить из кирпичей или газосиликатных блоков, но проще и быстрей их возвести, установив друг на друга бетонные кольца.

Построить стенки из газосиликатных блоков гораздо быстрее, чем выложить их из кирпича, еще быстрее сделать яму из бетонных колец, но для их установки потребуется кран-манипулятор

Герметичная

Принцип сооружения аналогичен, только не нужно формировать отверстия для инфильтрации очищенных стоков и дно необходимо полностью забетонировать. Желательно армировать нижнюю бетонную платформу, перед заливкой уложив на дно бетонную сетку. Чтобы арматура не «утонула» в бетоне, ее нужно слегка приподнять над поверхностью и укрепить на колышках.

Важный аспект: стенки рекомендуется герметизировать. Дешевый вариант для внутренней изоляции – битум, снаружи самодельный канализационный объект можно просто обмазать глиной. Если стены ямы возводились из кирпича, их можно оштукатурить.

Стандартная конструкция герметичной выгребной ямы с бетонированным дном, стены можно соорудить из бетонных колец, выложить кирпичом или газосиликатными блоками, сделать монолитную емкость, залив бетон в опалубку

Кирпичная кладка отнимет значительно больше времени, чем установка бетонных колец. На дне по аналогии устраивают бетонную стяжку, а класть кирпичи можно, как по кругу, так и, «вырисовывая» в периметре квадрат или прямоугольник. Залитая бетонная платформа должна «созреть» перед началом кладки, простояв 7-8 дней.

Важно. В период выполнения кладки нужно сформировать отверстия для подвода канализационной трубы. Точка подключения располагается ниже зафиксированного местными метеослужбами уровня промерзания.

Канализационный трубопровод к месту сбора стоков должен быть слегка наклонен, для обеспечения самопроизвольного движения загрязненной массы.

Труба, вводящая стоки в яму, должна располагаться ниже уровня промерзания, трубопровод должен быть проложен под наклоном для обеспечения самопроизвольного движения сточных масс

Установка готовых комплексов

Проще и удобней их применения ничего нельзя придумать, обустройство выгребной ямы из точно выверенных по размерам составляющих производится предельно оперативно. Единственный недостаток: заданные изготовителем параметры объема. Но выпускают фабричный продукт в основном с расчетом на среднестатистического потребителя. То есть, найти необходимый комплект совсем несложно.

Способов и методов, как сделать выгребную яму, немало. Из разнообразия вариантов остается выбрать оптимальный, отвечающий потребностям тип конструкции. Какие затраты важнее, на чем лучше сэкономить, выбирать самому владельцу и исполнителю, а знание конструктивных различий поможет принять верное решение.

И вырытого котлована, куда поступают все нечистоты. Невзирая на все положительные стороны таких сооружений, они могут быть опасны для человека из-за микроорганизмов, которые начинают обильно размножаться при плюсовой температуре.

Основные сведения

Если выгребная яма была возведена без учёта всех санитарных и технических норм (по СНиП), нечистоты могут просочиться в почву, а затем и в грунтовые воды, что чревато тяжёлым отравлением организма. Если делаете сливную яму своими руками, не забудьте учесть все требования по проведению работ.

Как построить герметичную модель?

В целом он ничем не отличается от предыдущего метода, но все-таки есть незначительные отличия:

Дно нужно забетонировать.
Не требуются отверстия для инфильтрации.

Схема выглядит следующим образом:

Для начала армируется нижняя часть бетонного основания.
Чтобы арматура не утонула, ее можно приподнять и укрепить на колышках.
Стенки требуют тщательной герметизации. Самый недорогой вариант - это битум, для внешней части подойдёт штукатурка или глина.

Кирпичная кладка в этом случае занимает намного больше времени.

Монтаж готовых моделей

Можно выполнить стандартное решение, вырыть котлован по классической схеме и приобрести готовое изделие. Владельцу понадобится подготовить место для подушки, которое делается из гравия и бетона. Такая конструкция должна укрепиться в течение недели, после чего закладывается готовый комплект.

Заключение

Без исправно функционирующей невозможно создать комфортные условия проживания. Процесс не сложный, можно справиться самостоятельно. Не экономьте на материалах, вы будете пользоваться сливной ямой в течение длительного времени. Главное - обеспечить достаточный объем и регулярное обслуживание. Если работы будут выполнены верно, то можно долгие годы наслаждаться уютом и комфортом своего загородного дома.

Полезное видео

Видеообзор наглядно покажет все детали монтажных работ:

Строительство из кирпича:

Опалубка для заливки бетона:

Добавить сайт в закладки

Немаловажно положить надежное перекрытие с отверстием для откачки и вентиляции. Перекрытие можно сделать двойным и заполнить внутреннее пространство пенопластом.

В конце работ не мешает замаскировать яму, чтобы она не портила внешний вид вокруг дома. Для этого можно засыпать это место землей и украсить насаждениями.

Использование для слива септика

Такой способ организации слива воды из дома очень подходит для загородных домов и дач. Сооружение септика схоже с устройством накопителя для сточных вод и осуществляется практически из тех же материалов. Однако в его работе используется специальный принцип отстаивания и доочистки воды, что делает накопление воды в септике более эффективным, чем в накопителе. Кроме того, септик является более долговечным.

В отличие от простого накопителя, септик состоит из двух, а иногда и более секций. Наиболее распространен двухкамерный вариант. Сточные воды сливаются в первую секцию. Тяжелые частицы и ил откладываются на дне и постепенно поглощаются грунтом. Более легкие отходы по специальной трубе попадают во вторую секцию и впитываются в грунт.

Требуемые инструменты и приспособления:

те же, что при сооружении накопителя;
если позволяет площадь участка и подъездные пути к нему, то можно использовать специальную технику: экскаватор и подъемный кран.

Как же установить септик?

Для строительства септика можно использовать те же кольца, что и для накопителя сточных вод, только следует предусмотреть две секции (камеры), которые будут соединяться трубой. Технология сооружения схожа с технологией устройства накопителя. Единственное, что нужно яму для колец рыть с запасом, чтобы не было затруднений при опускании колец. В первом кольце следует предусмотреть гидроизоляцию, для этого можно забетонировать дно. Во втором кольце нужно создать водопроникающие условия. Можно засыпать его галькой или гравием.

Для перелива сточных вод кольца соединяют трубами. Зазор между кольцами и стенками ямы можно заполнить выкопанным ранее грунтом.

Сверху делается перекрытие. Для этого можно использовать бетонные плиты с отверстиями под люки. Люки могут быть чугунные или пластиковые. Во втором кольце следует предусмотреть вентиляцию. Для вентиляции можно вмонтировать трубу, которая располагалась бы на м выше уровня земли. Как и в первом случае, поверхность септика лучше замаскировать, засыпав землей и высадив растения.

Вот два способа, как сделать слив в вашем загородном доме и чувствовать себя более комфортно, пользуясь водой и не задумываясь, куда же она стекает.

Эта тема совершенно не интересна городскому жителю, сидящему в своей квартире в многоэтажном доме. Не интересна она также обитателю шикарного особняка.

Она для любителей дачной жизни или для людей, живущих в собственных домах без удобств. Им самим надо думать об устройстве приемлемых условий своей жизни. Попробуем рассмотреть вопрос строительства сливных ям. Самых простых сливных ям, обеспечивающих приемлемые санитарные нормы жизни.

Обустройство сливной ямы

Перед началом строительства надо определить высоту уровня залегания грунтовых вод. Это очень важный момент. Если он высокий, то есть, воды залегают довольно близко от поверхности земли, яму глубокой сделать не получится. Вообще высокий уровень минус для строительства такой ямы.

Участок с таким залеганием воды может подвергнуться подтоплению весной, когда будет таять снег, или даже во время сильных дождей, яма переполнится, и ее содержимое разольется по округе, что очень неприятно и зловонно.

Полезная информация ! Можно делать яму, глубиной в 2,5 метра, если грунтовые воды находятся ниже 8-ми метров.

Этапы строительства сливной ямы таковы:

Сначала выбирается место, где она будет располагаться. Обдумывается все — расстояние от дома, от водозабора, соседей, высота местности.
Далее продумывается ее объем. При этом надо учитывать размер цистерны ассенизаторской машины, если есть намерение вызывать ее в будущем.
Выбираются материалы для строительства, их разновидности.
Сама стройка, непосредственное возведение конструкции.
Придание цивильного вида территории около ямы, ее обустройство.

Если есть финансовые и другие возможности, надо нанять экскаватор, он выкопает яму за пару часов. А если есть силы, свободное время и хочется сэкономить, можно эту работу проделать самостоятельно. Сколько уж это займет времени, неизвестно.

Полезная информация ! Расстояние от ямы до дома не должно быть маленьким, самое маленькое — 5 метров, но лучше больше, если есть такая возможность.

Выбирая размер ямы перед ее строительством надо учесть следующие факторы:

Как часто живут в доме — круглогодично или только в летной сезон.
Важно количество человек, проживающих в доме.
Необходимое количество воды в сутки на человека. 200 литров в сутки — это норма, но она очень примерная.

Высчитав объем, можно укладывать трубопровод. Трубы должны идти с заметным уклоном, сантиметров 7 на метр трубы, то есть зависимость здесь такая, чем длиннее труба, тем больше уклон.

Ямы бывают двух видов — герметичные и без дна. Конечно, у каждой из них свои особенности, которые следует рассмотреть.

Сливная яма без дна

Это простейший вид сливной ямы. Жидкость из такой ямы постепенно уходит в грунт, твердые отходы прессуются. Когда яма наполняется, ее зарывают и строят в другом месте. Или вызывают службы для прочистки ямы.

При такой яме суточный слив в нее не должен превышать кубический метр. Такую яму нельзя размещать выше водозабора или на одной линии с ним, ее воды могут попасть в питьевую.

Она должна быть не ближе 50-ти метров от всех водозаборов. Конечно, это очень проблемная яма. Должны быть выполнены все ограничения, так как надо беречь экологию, а загрязнение грунтовых вод, почвы — это преступление, которое карается большим штрафом.

Ни в коем случае рядом с такой ямой не должен находиться колодец, так как он обязательно будет загрязнен. Эти ямы просты, не требуют особых затрат, но, по понятным причинам, применяются редко, уходят из нашей жизни.

Герметичная сливная яма

Такую яму можно сделать из бетона, кирпича, дерева, бетонных колец, все это прекрасно подойдет. После постройки она тщательно гидроизолируется.

Несмотря на то, что это тоже очень простое и доступное устройство, оно уже гораздо лучше, так как исключает заражение окружающей среды. Не надо волноваться за воду в водозаборе, а кроме того, безразлично, на какой высоте залегают грунтовые воды. При условии хорошей гидроизоляции, а это легко достижимо, яму можно строить любой глубины.

Разновидности ям с герметичным дном:

Некоторые умельцы строят ямы из бочек, срезая дно, используют корпуса стиральных машин, отслуживших свой век, укладывают старые колеса машин друг на друга, полный простор фантазии.

Бывают ямы с двойным сливом. Например, для слива из бани или ванной — без дна, а из кухни и туалета — яма герметичная. Это удобно и более экономично.

Яму надо время от времени чистить. Чтобы это сделать, возможны разные способы.

Вызов ассенизаторской техники . Удовольствие довольно дорогое.Часто вряд ли получится пользоваться этой услугой. А так, пожалуйста, звоните, приедут в удобное время. Обязательно надо предусмотреть хороший подъезд, чтобы и водителю было удобно, и грядки-клумбы не пострадали. Если яма очень глубокая, до конца ее очистить не удастся, не хватит длины шланга машины.
Применение биопрепаратов. Под воздействием этих препаратов отходы и продукты жизнедеятельности распадаются на воду без запаха и твердое вещество. Жидкость можно выкачать специальным фекальным насосом и даже употребить, как удобрение. Очищающие бактерии бывают в виде порошка, таблеток, жидкости. К ним прилагается в обязательном порядке инструкция, согласно ей и надо действовать. В пустую яму их не засыпают, они там просто погибнут без питания. Препараты являются септиками и антисептиками, сказать, что они дешевы, нельзя. Полностью яму они не очистят, все равно изредка, правда, придется звонить ассенизаторам, просить их помощи.

Каждый сам может выбрать для себя наиболее подходящий способ для очистки сливной ямы на своем участке.

Дело хозяина, строить ли на участке сливную яму. Стоит только сказать, что способа устройства автономной канализации на участке проще этого нет. Противники этого метода говорят о запахе, риске подтопления, очень быстрой наполняемости и затратности очистки. В общем, повторимся, каждый решает сам.