Главная Звукоизоляция Пристройка к теплице. Односкатная пристенная теплица

Пристройка к теплице. Односкатная пристенная теплица

На практике дачники предпочитают выносить тепличные конструкции на участок в виде отдельного сооружения. Такое решение требует достаточного места. При острой нехватке свободной площади односкатная пристенная теплица позволить более рационально использовать территорию приусадебного участка. Построить такое сооружение самостоятельно, воспользовавшись эскизами и рекомендациями, представленными нашими экспертами совсем несложно.

Преимущества парников примыкающих к стене

Использование пристенных теплиц из поликарбоната в садоводстве обладает целым рядом преимуществ, которые напрасно недооценены дачниками. К таковым можно отнести следующие критерии:

Рациональное использование земельного участка прилегающего к дому или хозяйственной постройке.
Каркас сооружения требует меньшего количества строительных материалов, за счет капитальной опоры дома;
Устойчивость конструкции. Одна из сторон обязательно опирается на прочную стену;
Возможность проведения в односкатную теплицу, примыкающую к стене дома, электричества и водопровода, без особых материальных затрат;
Снижение энергопотребления на обогрев при круглогодичном использовании;
Быстрый монтаж и простота сборки при наличии всех необходимых материалов;

ВНИМАНИЕ!!! Глубина заложения бетонного основания должна быть не менее глубины промерзания грунта. Для того, чтобы сэкономить на бетоне, траншею можно заполнить на 1/3 щебнем и на 1/3 речным песком. Оставшуюся часть заливают бетонным раствором. Такой способ не позволит силам морозного пучения выдавить основание из грунта.

После того, как под односкатную пристенную теплицу будет подготовлено бетонное основание, на него все равно потребуется уложить деревянную обвязку из бруса сечением 100х100мм. Угловые соединения лежней осуществляются в лапу или в четверть. Зафиксировать брусья между собой можно скобами или шпильками. Фиксация обвязки к бетонной ленте осуществляется анкерными болтами.

Сборка передней и задней стенки

На данном этапе строительства нашей односкатной теплицы из поликарбоната, примыкающей к стене дома собираются две стенки: фронтальная и задняя. Для этого нам понадобится брус сечением 50х100 мм. Из него необходимо изготовить:

2 верхних лежня и 2 нижних лежня длиной 508 см;
12 вертикальных поперечин высотой 152,4 см для фронтальной стены;
12 вертикальных поперечин высотой 252 см для задней, примыкающей стены;
22 горизонтальных поперечины длиной 42 см (по 11 на каждую стену);

Все поперечины, предназначенные для изготовления пристенной части каркаса теплицы потребуется обрезать с одной стороны на 30 о. Это будет угол склона крыши.

Теперь собираем малую (фронтальную) раму. Между верхним и нижним лежнем располагаем короткие вертикальные поперечины. Расстояние между ними должно составлять 42 см. С помощью угольника выставляем правильно прямые углы у рамы. Крепятся данные элементы посредством усиливающих уголков и саморезов. В целях повышения жесткости конструкции между вертикальными поперечинами устанавливаются короткие горизонтальные.

Аналогичным образом собирается высокая, задняя рама пристенной теплицы с небольшим нюансом. Для обеспечения каркасу парника надлежащего угла склона кровли потребуется обрезать верхние торцы длинных поперечин под углом 30 о, на которые под тем же углом станет верхний лежень.

Монтаж рам и стропильной системы

После подготовки высокой и низкой стены теплицы их устанавливают на подготовленную обвязку из деревянного бруса. Высокую раму каркаса монтируют к южной стене дома вплотную. Для крепления используют винтовые соединения. Все щели заливают монтажной пеной для снижения теплопотерь в процессе эксплуатации пристенного парника. Малую раму монтируют на обвязку аналогичным способом. С помощью угольника или отвеса выставляют прямой угол и фиксируют каркас винтами к основанию и деревянными досками к задней стенке.

Для монтажа кровли потребуется изготовить 12 стропил из бруса 50х100мм. Для точного примыкания стропил к стене дома и к верхнему лежню фронтальной рамы теплицы их торцы необходимо обрезать под углом. Для торца, примыкающего к стене этот угол должен равняться 30 о у противоположного он должен быть 60 о. После чего стропила укладываются на верхние лежни рам и крепятся посредством саморезов.

Для усиления стропильной системы между стропилами в центре устанавливаются 11 поперечин длинной 42см. Столько же поперечин потребуется для обустройства конька. Все поперечины фиксируются усиливающими оцинкованными уголками и саморезами.

Сборка боковых стен

Для сборки боковых стен нам понадобится подготовить следующие элементы:

Сборка боковых граней пристенного тепличного сооружения осуществляется согласно представленному эскизу.

Сборка и установки двери и форточек

Подготавливаем элементы для двери:

3 поперечных бруса по 42,5 см;
2 вертикальных бруса по 187,3 см.

Собираем раму по эскизу и вешаем ее на петли.

Для одной форточки подготавливаем:

2 бруса сечением 50х50мм по 34,5 см;
2 бруса сечением 50х50мм по 97,2 см.

Собираем форточку по эскизу, используя саморезы и уголки. Располагаем их между стропилами и фиксируем на петлях к коньковой поперечине. Для автоматизации процесса проветривания в пристенной тепличке можно воспользоваться специальными устройствами толкателями, приподнимающими форточки при повышении температуры внутри помещения.

Монтаж покрытия

Этап, завершающий строительство теплицы пристенного типа, покрытие ее сотовым поликарбонатом. Данный материал выбран не случайно. Полимер хорошо зарекомендовал себя у растениеводов всех регионов. Он обладает отличными светопропускающими характеристиками, хорошей теплоизоляцией, высокой ударопрочностью и продолжительным сроком эксплуатации. К тому же его использование способствует формированию максимально благоприятного микроклимата для овощных культур.

Прежде чем накрывать односкатную пристенную теплицу сотовым поликарбонатом, его необходимо правильно раскроить. При раскрое необходимо учесть положение каналов. Недопустимо располагать их горизонтально поверхности земли. Все листы укладывают каналами в перпендикулярном направлении к грунту. Это позволит уберечь материал от деформации и разрушения в период заморозков, когда в пустотах будет образовываться конденсат.

ВНИМАНИЕ!!! Для того чтобы в полостях поликарбоната не скапливался конденсат торцы листов необходимо заклеить специальными лентами. Верхние торцы – заклеиваются специальной герметизирующей лентой, а нижние – перфорированной паропроницаемой лентой.

Пристроенные теплицы изобрели люди, несомненно, практичные, которые хорошо понимали законы экономии.В принципе, такие теплицы можно справедливо назвать первыми «настоящими» теплицами.

Их главное отличие от всех других конструкций (а равно, и их преимущество перед ними) заключается в том, что конструкцию как бы пристраивают к одной из стен дома. Конечно, для этого выбирают глухую стену.

Какие преимущества можно извлечь, выбирая для своего участка пристроенную теплицу? Логика подсказывает: как минимум – три.

Первое . Благодаря такой конструкции можно сэкономить на стекле или на пленке.
Второе . Экономия происходит на отоплении теплицы. Дом в этом случае исполняет роль своеобразной печки. Для полноценного обогрева этого, конечно, недостаточно, но экономия все же приличная. Кроме того, в теплице, которая примыкает к стене дома, легче оборудовать отопление, водоснабжение, освещение (подключившись к коммуникациям в доме).
Третье . Пристенная теплица экономит площадь участка, а поэтому она выигрывает в случае, если земли у вас не так много.

Ко всему, такая теплица очень удобна. Например, можно войти в нее из дома, даже не выходя на улицу. Это особенно выгодно для тех огородников, которые планируют выращивать в теплице растения, требующие постоянного ухода и внимания.

Ограничения при сооружении пристроенной теплицы

Теплицу не пристроишь ко всякой стене. Стена должна быть прочной, без каких-либо трещин, впадин и тому подобных дефектов. Кроме того, она должна быть хорошо заизолирована, ведь ее обратная сторона – уже жилое помещение. Если гидроизоляция такой стены выполнена недобросовестно, то пар и сопутствующая ему влага будет проникать в комнаты. И разрушать саму стену.

К недостаткам пристроенной теплицы можно отнести недостаточную естественную освещенность. Именно по этой причине для ее расположения предпочтительнее выбирать (если есть такая возможность, конечно) южное направление.

К какому материалу «пристроиться»?

Лучше всего, если стена, у которой располагается теплица, будет выложена из обычного керамического кирпича. Силикатный кирпич подойдет меньше – он не в состоянии аккумулировать тепло. А стена, выложенная из такого стенового материала, как пенобетонные блоки, вообще не подходит. Дело в том, что пенобетон «дышит», выпуская воздух из помещения наружу. В случае с пристроенной теплицей он может «запутаться» и начать проводить пар из теплицы в дом.

Пристенная односкатная теплица – оптимальное и очень экономичное решение для участков с небольшой площадью, где каждый квадратный метр требует максимально рационального использования. Такая конструкция недорога в своем обустройстве, легка в монтаже и практична в плане своей эксплуатации. В среднем, при грамотном подходе, корректных расчетах и правильно составленном чертеже на строительство пристенной теплицы своими руками требуются считанные дни. Рассмотрим один из возможных вариантов возведения несложной пристенной теплицы с односкатной крышей.

Односкатная теплица (пристенная): подготовка к строительству

Подготовка к строительству односкатной пристенной теплицы начинается с определения места ее будущего расположения. Обычно подобные пристройки размещают у свободной, сухой, обязательно южной (!) стены дачного домика из кирпича или камня. Учитывайте данный нюанс, поскольку именно на этом хорошо освещаемом месте дачники часто высаживают теплолюбивые многолетние лианы , с которыми, к сожалению, перед строительством пристенной постройки придется расстаться. В противном случае, растения очень быстро оплетут прозрачные стены конструкции и полностью перекроют доступ солнечного света в ее пространство.

Нежелательно возводить массивные пристенные сооружения у небольших деревянных дачных домиков. Как показывает практика, легкие жилые объекты редко оказываются способными выдержать дополнительные нагрузки, создаваемые тепличными пристройками, что со временем может привести к повреждениям их конструктивных элементов.

Определившись с тем, как и где правильно поставить теплицу , можно переходить к разработке ее чертежа. Даже если Вы решите воспользоваться готовыми вариантами чертежей и проектов, наш дачный портал все же рекомендует Вам тщательно перепроверить все данные и самостоятельно произвести все расчеты, ориентированные именно на Ваш случай. Любые, на первый взгляд, незначительные ошибки в чертеже, способны не только в разы увеличить расходы на строительство пристенной теплицы, но и со временем стать причиной ее частичного, а то и полного разрушения.

Разрабатывая чертеж своей будущей культивационной постройки, уделите внимание не только проектированию каркаса, но и внутреннему обустройству. Рассчитайте количество стеллажей и столов, их форму и конфигурацию, ширину и длину – с учетом особенностей культур, которые Вы планируете выращивать.

Кроме того, на подготовительном этапе потребуется определиться с типом будущего сооружения.

Как известно, односкатные теплицы бывают:

- наземными – устанавливаемыми на фундаменте;
- углубленными, т.е. расположенными в котловане.

Наземный вариант предпочтителен для весенне-летнего использования, в то время как углубленные пристройки рекомендованы на тот случай, если Вы планируете эксплуатировать их не только в теплое время года, но и зимой.

Важно продумать тип используемых для строительства материалов и точно рассчитать их количество, приплюсовав небольшой запас на непредвиденные случаи. Наиболее недорогой и простой в возведении вариант – это пристенная односкатная теплица с пленочным покрытием и деревянным каркасом. В данной публикации мы рассмотрим именно это несложное решение, доступное большинству начинающих дачников-строителей.

Пристенная теплица односкатная своими руками: материалы и этапы работы

Итак, для возведения конструкции, схожей с той, что прилагается на предложенных рисунках и видео, Вам потребуются следующие материалы и инструменты:

Пиломатериалы для обустройства задней (высокой) и передней (низкой) стенок, а также для изготовления стропил, раскосов, поперечин, дверей и вентиляционного окна;

Прочное пленочное покрытие;

- материалы для изготовления фундамента;
- кувалда, молоток, рулетка, столярный угольник;
- ручная и торцовочная пила, шлифмашинка, дрель, отвертка;
- расходный материал и фурнитура (оцинкованные гвозди, оцинкованные винты и пластины, скобы, усиленные строительные уголки, петли и пр.);
- защитные очки и прочные перчатки.

Количество пиломатериалов рассчитывают, исходя из размеров стены дома и желаемых габаритов будущей пристройки. Очень важно при их покупке обратить внимание на качество древесины – она не должна быть сырой, рассохшейся или иметь следы дефектов. Также необходимо, чтобы приобретаемые материалы были обработаны специальными составами, предотвращающими гниение и разрушение древесины (в крайнем случае, обработку деревянных элементов можно осуществить и самостоятельно).

Если Вы хотите, чтобы Ваша пристенная теплица с односкатной крышей в дальнейшем прослужила долгие годы, не теряя своей устойчивости и герметичности – возводите ее на фундаментном основании. Наиболее популярными разновидностями опорно-несущих конструкций для легких сооружений являются столбчатый и ленточный фундаменты – простые и достаточно экономичные в своем обустройстве. (О том, как обустраиваются фундаменты под дачные постройки, мы ранее рассказывали в предыдущих публикациях.)

После того, как фундамент будет полностью готов, можно приступать к возведению теплицы. В самом общем виде алгоритм сборки данной конструкции включает в себя следующие пункты, а именно – такие, как:

- сборка прямоугольного основания, его крепление к фундаменту;
- сборка низкой (передней) стенки (для усиления жесткости конструкции в центре ее блоков располагают горизонтальные поперечины, разнящиеся по высоте – так, как показано на рисунках);
- сборка высокой (задней) стенки, примыкающей к южной стене дома (для придания прочности данной конструкции также используют поперечины);

Обрезка верхней части конька под нужным углом (в предложенном варианте – вдоль, под углом 30°);

Обрезка торцов стропил (верхние торцы, которые будут крепиться к коньку, в представленном случае подрезаются под углом 30°, нижние торцы – под углом 60°);

Крепеж собранной высокой стенки и конька к основанию у южной стены дома (обычно выполняется при помощи специальных скоб и раскосов);

Установка передней низкой стенки на основание;

Монтаж стропил (в данном варианте стропила своим верхним торцом крепятся к коньку, срезанному под углом 30°, методом «врезки в полдерева», однако многие дачники также используют для крепежа стропил т.н. «кницы» из кровельной оцинковки или фанеры – это решение является более простым);

Обустройство боковой стенки и установка двери в теплицу в ее восточном торце (показано на рисунке);

Обустройство боковой стенки в западном торце сооружения;

Обустройство вентиляционного окна (показано на рисунке);

Обработка/шлифовка шероховатых поверхностей деревянных элементов наждачной бумагой, шлифмашинкой или иными инструментами;

Обработка установленного каркаса антисептическими препаратами, олифой или иными средствами против гниения, либо окрашивание каркаса (данные процедуры выполняют при необходимости);

Крепление пленочного покрытия (другой популярный вариант – покрытие теплицы поликарбонатом).

Для более надежной фиксации пленку дополнительно закрепляют рейками с наружной стороны сооружения. В процессе сборки всех конструктивных элементов крайне важно следить за точностью всех осуществляемых замеров – с этой целью используют перечисленный выше инструмент (столярные угольники, отвесы, уровни) и оборудование.

После того как каркас сооружения будет возведен, а укрывной материал (пленка, поликарбонат) – надежно на нем зафиксирован, переходят к обустройству внутреннего пространства готовой односкатной теплицы и ее проверке на герметичность. В случае необходимости получившееся сооружение можно дополнительно утеплить, обработав места соединения каркаса со стеной, стыки и швы в фундаменте и крыше монтажной пеной.

Эффективность использования любой теплицы зависит от множества факторов, которые необходимо учитывать при ее строительстве. Например, форма крыши во многом определяет освещенность помещения и циркуляцию воздуха, а обогрев теплицы, возведенной около стены дома, обходится намного дешевле.

Теплица может представлять собой капитальную постройку с несущими фермами и, скажем, стеклянным ограждением или несложный реечный каркас, который покрыт полиэтиленовой пленкой. Естественно, что срок эксплуатации вторых достаточно короткий, но зато они намного дешевле капитальных. Это могут быть теплицы с односкатной крышей или двухскатной, блочные, палаточного или ангарного типа и из парников рам.

Конструкция теплиц с односкатной крышей

Теплицы с односкатной крышей чаще всего сооружают пристроенными к стене жилого дома, хозяйственной постройки или построенной специально стене. Скат располагают под конкретным углом с учетом климатических особенностей региона. Несущая конструкция такой крыши – это полуферма, которую покрывают полиэтиленовой пленкой, стеклом или . Простая односкатная крыша для теплицы обычно имеет ширину 3–4,5 м. Что же касается длины, то она зависит от размеров стены, к которой примыкает.Высота боковой стенки теплицы может составлять 0,9–1,8 м в зависимости от выращиваемых растений. Остекление в односкатной теплице устраивают либо косое, либо вертикальное боковое.

Устройство деревянных конструкций односкатных теплиц

Полуфермы для теплиц деревянной конструкции изготавливают из обрезных досок следующих размеров: ширина – 75–100 мм, толщина – 40–50 мм. Шаг установки – 2–2,75 м. Доски необходимо предварительно обработать специальными антисептическими составами. В 2–4 местах по верху полуферм прибивают стяжки-прогоны (сечение 50 х 100 мм), к которым, в свою очередь, прибивают шпросы, шаг установки – 40–50 см. Это – рейки, которые изготавливают из хвойных пород дерева. Они должны быть без сучков и иметь сечение 35–45 х 50–75 мм. Шпросы, но меньшего сечения, прибивают также к торцам теплицы.

Насколько устойчивой получится конструкция теплицы зависит от качества соединения боковой стенки и ската крыши. В месте, где стыкуются стенки и скат устраивают пазы, имеющие форму ромба, глубиной 1 см. Сам стык закрепляют дополнительными болтами с шайбами и гайками (4 шт). Шайбы необходимо разместить на концах болтов, чтобы гайки и головки болта не заглублились в древесину.

Основание полуферм устанавливается между двумя анкерами, забетонированными в фундаменте, а верхний конец примыкает к стене. Исходя из того, какой материал у стены, его закрепляют при помощи гвоздей или глухарей.

Особенности устройства каркасных односкатных теплиц

В теплицах этого типа опорой среднего ряда шпрос является стяжка-прогон и стойка, прибитая к опорной стене. Вертикальная боковая стенка теплицы выполняется из профилированных брусков (нижнего и верхнего), которые соединяются либо непосредственно со шпросами, либо со стойками того же размера. Каркас теплицы выполняется из брусьев с квадратным сечением со стороной 7,5 см.

Для растений в такой теплице изготавливаются полки из досок, имеющих толщин 35–45 мм. Боковые стенки полок имеют высоту 0,2–0,25 м. Полки опираются на стойки и стяжки-прогоны. Рассаду выращивают в специальной полке, которую подвешивают к стяжкам-прогонам при помощи специальных стальных держателей.

Такой нехитрый прием позволяет полноценно использовать объем теплицы.

Пристенная теплица с односкатной крышей и ее преимущества

У стены дома, направленной на юг совсем нетрудно соорудить односкатную теплицу, известную как пристенную. По своей конструкции это практически половина теплицы с .

Теплица, таким образом, оказывается надежно защищенной стеной дома с северной стороны от непогоды.

Если в теплице предполагается выращивать культуры, для которых требуется различная освещенность, то теплицу рекомендуется ориентировать по направлению с востока на запад. В этом случае освещенность солнечной южной стороны и затененной северной будет разной.

При непрерывном сильном ветре из-за интенсивного воздухообмена в теплице в ней нарушается тепловой режим. Приходится поддерживать требуемую температуру воздуха, что естественно приводит к дополнительному потреблению энергии, а это не очень желательно. Воздухообмен растениям жизненно необходим, и нельзя ставить его в зависимость от дующего в определенный момент ветра. Для этого можно прибегнуть к естественным средствам защиты.

Живая изгородь, которую высаживают на конкретном расстоянии от теплицы, и стена дома с северной стороны становятся хорошими защитниками от ветра.

Прямое сообщение с домом создает хорошие возможности для обслуживания теплицы. Однако полученным зимним садом можно пользоваться и не прибегая к прямому сообщению с домом. Стены способны аккумулировать тепло, а теплица имеет относительно небольшую застекленную поверхность, все это делает ее обогрев очень экономичным. Кстати, в отличие от стен дома легкие стройматериалы не в состоянии поглощать тепло в достаточной мере, чтобы отдавать его при понижении температуры.

Легкая, но при этом прочная односкатная теплица подойдет для участков, где невозможно выделить много места для строительства парника. Монтаж производится у южной стены постройки, благодаря чему рассада получит необходимое количество солнечного света. С практической точки зрения, эксплуатации 1-скатной конструкции не требует существенных затрат времени и сил. Для того чтобы в полной мере насладиться преимуществами парника, необходимо его правильно выбрать.

Для начала необходимо запомнить, что классическая односкатная теплица представлена в двух разновидностях. Для сезонного использования подойдет вариант, покрытый поликарбонатной пленкой.

Если планируется пользоваться теплицей круглогодично, то в этом случае выбор делается в пользу застекленного варианта. Немаловажную роль при выборе типа главной опоры играет габариты конструкции.

К примеру, минималистический вариант допускает использование стенку дачного дома. В том случае, когда каркас более габаритный, применяется дополнительная опорная стойка. Речь может идти об отдельно стоящей возвышенности или хозяйственной постройке.

С целью упрощения процесса строительства 1-скатных теплиц, садоводы со стажем разработали некоторые рекомендации:

Опорная стена должна быть максимально вертикальной;
Необходимо провести облицовку грунта, расположенного близ опорной стены, влагостойким кирпичом;
Если кирпич найти не удалось, то разрешается использовать древесину;
Большой прочностью обладает опорная стена, выполненная из кирпича или ЖБ;
Если конструкцию планируется использовать круглогодично, то необходимо выполнить подвод трубы от дачного домика, через которую будет поступать отопление.

Степень эффективности использования 1-скатных теплиц во многом зависит от технически правильного чертежа. Здесь не требуются серьезные знания в области инженерно-строительного дела. Задача дачника – продумать, где и как будут размещены система освещения и отопления. Не лишним будет обратить внимание на характеристики опорной стены.

Монтируем освещение в теплице двухскатной и односкатной

Как уже говорилось раньше, монтаж парника правильно разместить только вдоль южной стены. К сожалению, но далеко не на каждом приусадебном участке именно там расположено самое солнечное место.

В результате необходимо искать способ, как обеспечить рассаду минимально необходимым количеством солнечного света. Выйти из сложившейся ситуации помогут всевозможные лампы дневного света.

Перед тем как их поставить, следует внимательно изучить характеристик арочных и поперечных креплений. Желательно, чтобы все точки крепления снабжались не менее 2-3 крепежами.

Если данное требование соблюдается, можно преступить к установке системы искусственного освещения:

Если солнце скрывается за горизонтом достаточно поздно, то можно построить около парника направленный источник света;
В зимний период, когда продолжительность светового дня незначительна, в небольшом парнике монтируется система освещения в северной части постройки;
В том случае, когда размеры постройки значительны, необходимо установить систему искусственного освещения в не менее чем 4-5 точках.

Вне зависимости от степени дефицита солнечного света, садоводу требуется провести установку дополнительных источников люкс. Таковых необходимо от 1 до 5. К примеру, если светило находится на небосводе большую часть дня, можно обойтись переносным источником света. Сложнее обстоит дело, когда нехватка солнечного света отмечается на протяжении всего дня. Решить проблему поможет установленный своими руками стационарный источник света.

Разновидности теплиц двухскатных

Немаловажную роль при строительстве парника играют его физические параметры. В зависимости от варианта установки, таковые делятся на углубленные и наземные. Первый вариант подойдет для участков, где нет расположенных близко к поверхности грунтовых вод. В том случае, если наблюдается обратное, необходимо сделать выбор в пользу профильной наземной теплиц «Митлайдер».

Для ее строительства потребуется выкопать котлован, размеры которого прямо пропорциональны габаритам парника.

Не допустить распространенных ошибок помогу приведенные ниже рекомендации:

После завершения копки котлована нужно произвести монтаж наземных конструкций;
Ввиду того, что углубленные конструкции применяются круглогодично, сто заблаговременно продумать технологию проведения системы отопления;
Если зимняя теплица будет иметь множество стеллажей для рассады, то в котловане монтируется своими руками несколько опорных стенок.

На этапе проектирования садовод учитывает характер будущей постройки. В том случае, когда парник планируется использовать круглогодично, обязательно создается котлован. Его глубина и ширина зависит от площади каркаса строения. Обойтись только фундаментом можно в том случае, когда речь идет о сезонной теплице, установленной в зоне с пониженным уровнем грунтовых вод.

Ставим окна и двери в двухскатной теплице из поликарбоната

Новички должны помнить, что больше всего сложностей возникает на этапе формирования входной группы и форточек. Если в случае с прямоугольной односкатной теплицей из поликарбоната все просто, то 2-скатный вариант требует гораздо больше времени.

Для начала производится предварительный чертеж, учитывающий потребность в окнах. Разместить их нужно таким образом, чтобы поступающий свет равномерно распространялся внутри строения.

При этом нужно помнить об одном, но весьма существенном «но». Устанавливаемые окна не должны нарушать прочность крыши.

Избежать проблем помогу некоторые из приведенных ниже рекомендаций:

Для того чтобы двускатная конструкция прослужила дольше, необходимо подумать о системе принудительной вентиляции для больших площадей;
Немаловажную роль в определение места будущего окна играет угол наклона каждого ската крыши;
В стандартном варианте комплектации монтаж производится ровно посредине, а если угол больше или меньше – в одном из углов;
Двухскатные теплицы с идентичной геометрией верхней части допускают монтаж не более 2 оконных проемов, размещенных друг напротив друга.

Теплица двухскатная из поликарбоната своими руками (видео)

Односкатные и 2-сктаные конструкции для приусадебного участка позволяют даже на ограниченной площади комфортно разместить сельскохозяйственные и декоративные культуры. Вне зависимости от количества свободного места, установка производится вдоль опорной стены с южной стороны. Если в течение дня наблюдается нехватка солнечного света, то лучше установить искусственный источник освещения.